Abaixo uma sequência de fotos (fotos tiradas com celular), que dará auxílio a montagem;
A placa do "capamiter" produzida (marcio-ortolan-eletronica.blogspot.com) é montada, testada e ajustada no multímetro, modelo YX-360, seguindo junto o painel impresso em papel cochê (requer cola para fixar no painel do multímetro)
O multímetro propriamente dito, começaremos a desmontá-lo, lembrando que com cuidado, pois algumas partes são frágeis e se não tomar cuidado poderá estragar o resultado final, comece abrindo o aparelho e com cuidado solte o painel de acrílico do visor.
Solte com cuidado o galvanômetro, lembre-se de acondicioná-lo em local que não vá estragá-lo, com as partes separadas, com o auxílio de uma régua e faca X-acto (ou estilete) recorte a parte destinada a escala do display (Dica; deixe para recortar a reentrância do painel depois da etiqueta colada, o próprio painel servirá de régua para o recorte)
Corte na linha indicada na impressão, ou deixe alguma sobra para que cubra todo o painel de alumínio do multímetro, coloque a impressão sobre o painel e virando-o, marque aonde será feito o furo do LED indicador de curto (alguns multímetros já tem esse furo) Use uma broca de diâmetro de 3mm, e no papel impresso utilize um furador de papel, para que fique com uma acabamento impecável o furo e continuaremos nos preparos, sempre com cuidado para que não aconteça riscos e estrague seu trabalho.
Em nosso exemplo iremos utilizar cola em spray da 3M, eu particularmente gosto desse produto pela facilidade de aplicação, mas poderá ser utilizado uma grande variedade de cola adesiva, que consiga se fixar em plástico, como por exemplo fita dupla face e ou cola permanente, que é vendida em casas de artesanato e ou grandes papelarias. Posicione a impressão sobre o painel (faça um teste antes para saber e deixar a escala fique posicionada sob o ponteiro - se colocar fora vai dar diferença na medição) observe atentamente isso para que a escala fique aparentemente encima da escala do painel que vem no aparelho.
Com o impresso no lugar e o painel devidamente fechado, continuaremos a segunda parte que é a remoção dos componentes da placa original do multímetro, eu particularmente deixei a placa original, uma vez que os bornes e potenciômetro de ajuste já ficam nos seus respectivos lugares e firmes. Após deixar a placa lisa sem componentes, remova a placa e retire a chave seletora do painel do aparelho.
Remova o painel adesivo das escalas e limpe em seguida, todo resíduo que restar, em seguida iremos tampar o lugar do botão da chave seletora e para isso utilizaremos um material que tenha aproximadamente 3mm de espessura utilizei uma folha de cortiça, mas até mesmo uma folha de isopor de bandejinha de supermercado tem a mesma espessura, use o próprio botão da chave seletora como molde para cortar o enchimento (quebre o pino central do botão, para facilitar o risco do molde), não precisa colar, apenas acomode justamente a peça sob a reentrância do antigo botão.
Agora na parte interna do gabinete, localize o borne "output" e corte ele cuidadosamente para que fique um furo que caiba apenas a haste da chave alavanca a qual será presa posteriormente a colocação do segundo adesivo sobre o painel. Note que será preciso cortar parte da placa do multímetro para que fique espaço para a chave liga e desliga de nosso aparelho, essa chave caso não tenho muita experiência e delicadeza ou que tenha medo de estragar o acabamento, poderá colocar essa chave na lateral do aparelho, fica bem simples, pois apenas um furo resolve.
Na figura abaixo, próximo aos local das pilhas, há o furo de 3mm, aonde iremos fixar o LED indicador de curto, um simples pingo de cola quente irá segurá-lo. Agora passaremos ao impresso do segundo painel, com cuidado aplique um filme plástico sobre o impresso, porque mesmo sendo impresso a laser, não suporta, riscos e ou sujeira, em nosso exemplo nossa proteção dessa etiqueta é exatamente "papel contact" que se encontra facilmente em qualquer papelaria, e após aplicado, faça os recortes e furos destinados as ponteira e a chave (utilizei o furador de papel com diâmetro de 4mm.
Esse é um detalhe interessante, muitos alegam que as pontas de prova são soldadas a placa para evitar mau contato etc e tal, mas no fundo do fundo a verdade é; puro e simples acabamento (talvez um pouquinho de preguiça?), ou seja, se você não for "expert" nesse quesito e não tiver ferramenta adequada para fazer o furo do tamanho do borne do multímetro e usar os pinos, poderá alegar que fazer um furo menor e passar apenas o fio das ponteiras é mais fácil, ou inventar uma série de alegações para justificar essa proeza. Continuando; fixe a placa sobre a placa do multímetro, utilize fita de espuma dupla face, daquelas que não soltam nem com "reza brava" ou use os dois furos laterais da placa do "capamiter" e fixa-a com dois parafusos M3.
Veja como esta ficando nosso aparelho, em seguida da placa fixada, corte os fios de ligação da placa do tamanho justo de cada ponto a ser ligado, isso deixa o interior do aparelho com um ar de profissional, aliás se você chegou até aqui e fez igual as fotos, parabéns tenho certeza que o resultado final será igual ou até melhor que o mostrado nas fotos, notem a ligação dos fios do galvanômetro, o positivo vai ao centro do potenciômetro e a extremidade dele (do lado fora do gabinete) vai a bobina móvel, basta identificar que é o positivo e negativo, como isso ai é algo chinês, se ligar o ponteiro e de flexionar ao contrário, basta inverte a ligação.
Esse exemplar de multímetro veio até sem aquela proteção da bobina móvel (tampinha), utilizei um pedaço do painel adesivo retirado, alias já tinha adesivo nele, tudo acondicionado em seu respectivo local e tudo ligado é hora de ligar, curto-circuito as pontas de prova e usando o potenciômetro de ajuste de zero, faça com que o ponteiro fique encima da marcação "zero" em alguns casos o valor indicado pelo curto e o ajuste de 100mV estão defasados com relação ao outro, a tensão na saída do circuito é menor, quando indicado curto-circuito e maior quando colocado um capacitor de 100uF/25V (que tem que dar aproximadamente 99mV que serão entregues ao nosso galvanômetro) e isso pode ser corrigido modificando o valor do resistor de ganho indicado nas instruções que segue com a placa do "capamiter" porém, repito, não é prejudicial essa pequena diferença, pois os capacitores que mostrarem o ponteiro na área amarela do display, deverão ser trocados, pois não vá colocar seu trabalho em risco por causa de um mísero capacitor, se estiver falando em precisão do valor de ESR, pegue um capacitor novo de mesma característica e compare.
A intenção deste não é falar sobre sobre ESR e sim montar o aparelho, mas veja que no exemplo acima o capacitor de 10uF/ 50V esta indicando uma ESR alta, pois pelo sua capacitância e tensão de trabalho o ponteiro estaria bem no meio da escala na cor verde de 1 á 9.9uF e no final da cor verde do alcance de 10uF á 100uF, em seguida outro exemplo de uma capacitor de 47uF/ 50V ruim e outro de 47uF/63V bom.
Seguidas todas as instruções o resultado é o abaixo, ai podemos retirar a proteção do acrílico do display, colocar garrinhas jacaré nas ponteiras e apreciar o fruto do seu trabalho, pois além de ter ficado bacana a montagem do aparelho, o mesmo já está pronto para sair atrás de capacitores ruins nos circuitos eletrônicos e auxiliar o técnico na bancada em seu dia a dia (não deixem de ver a sequência de montagem da placa do "capamiter" em outro tutorial)
Alguns problemas encontrados na montagem final
* Montei tudo certinho e mesmo assim o ponteiros não chega ao ajuste de zero.
- O galvanômetro utilizado tem uma impedância menor do que o sugerido por isso necessita de maior corrente para fundo de escala.
* Não consigo o ajuste de zero mesmo diminuindo o valor dos resistores em série com o galvanômetro.
- Bateria de 9V tem que ter no mínimo 8V para o funcionamento, conforme for abaixando o equipamento não permitirá o ajuste de zero, igualmente ao multímetro na escala de resistores.
* Todo capacitor que vou medir, apresenta a mesma posição na escala e acusa bom.
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Os capacitores medidos, embora usados e ou com aparência ruim e capacitância baixa, estão com a ESR boa, pois ESR e capacitância são duas coisas separadas.
* Liguei os fios da placa do medidor e o ponteiro deflexionou ao contrário.
- A polaridade do galvanômetro não é algo padronizado, não se pode confiar na padronização de cores dos fios e ou indicações no instrumento móvel do multímetro.
* Como faço para o ponteiro chegar ao zero, fundo de escala?
- Para solucionar a falta de corrente no galvanômetro verifique o valor do resistor que está em série com a saída destinada ao mesmo na placa do medidor, e diminua o valor deste resistor pela metade pelo menos, assim terá corrente para o fundo de escala e poderá ou não utilizar o resistor avulso junto ao potenciômetro do multímetro.
Boa montagem e até a próxima.
-------------29/05/13----------------
Tensões dos pinos do integrado TL084. medidas em relação ao pino GND do circuito PINO 1 e 2 do integrado.
Tensão de alimentação utilizado na leitura das tensões = 8,75V, sem estar conectadas as ponteiras de prova.
Pino = tensão
3 = -0,03V
4 = +4,35V
5 = +0,05V
6 = +0,05V
7 = +0,14V
8 = -3,0V (S/ Galvanômetro) e -1,97V C/ Galv.
9 = 0V
10 = 0V
11 = -4,36V
12 = +0,01V
13 = +0,12V
14 = +0,12V
Transistor Q2, B= -0,02C, C=0V, E=+1,62V
Transistor Q1, B= +3,91V, C= +4,35V, E= +2,38V
Transistor Q3, B= +0,14V, C= +5,5V, E= 0V
Diodo 1N4148, C= pino 8 e A= 0V
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Considerações sobre anomalias do circuito:
- Todos os componentes que compreendem o amplificador comparado (pinos 5, 6 e 7) estão sujeitos a interferências externas, como umidade, ruídos da fonte de alimentação, lâmpadas eletrônicas, e ou até mesmo de tocar com os dedos a ponteira de prova positiva que induzirá uma tensão no comparador e deflexionará o ponteiro indicador.
- Qualquer alteração nos resistores de 1K 1% (R11 e R12) e 22R (R16 e R17) poderá fazer com que apareça uma tensão na saída do amplificador comparador. Certifique-se de que os resistores estão pareados (valores idênticos, com a mínima diferença entre eles, de preferencia que seja 1%)
- O uso de fonte chaveada para alimentar o circuito poderá também causa a anomalia de deflexionar o ponteiros para uns 100 ohms na escala, mesmo não havendo nada conectado nas ponteiras de prova.
Você poderá ter um capacitor nas seguintes características:
Capacitância / ESR / Aspecto da caneca
1 - Bom / Bom / Bom
2 - Bom / Ruim / Bom
3 - Bom / Bom / Ruim
4 - Ruim/ Bom / Bom
Sempre será preciso utilizar o Capacímetro, Medidor de ESR e inspecionar visualmente o estado da caneca do capacitor.
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18_08_14
Mais detalhes sobre como resolver o problema de não funcionamento da placa.
- Fonte simétrica pinos 1,2 e 3.
pinos 1 e 2 GND (sempre que citar GND será esses dois pinos como referencia)
pino 3 1/2 tensão de referencia, metade da tensão da bateria na saida, em relação aos pinos 11(-vss) e 4(+vcc).
- Oscilador: pinos 12,13 e 14.
pino 13 realimentação negativa com o capacitor de 1nF, ao GND
pino 12 realimentação positiva com resistor de 1k5 ao GND ( a posição do capacitor e resistor pino 13 ou 12, não fará diferença na saída)
pino 14 saída do oscilador, terá um sinal retangular na frequência de 100Khz.
- Comparador: pinos 5,6 e 7. terá tensões abaixo de 0,02V de tudo estiver bem com a ponte resistiva de entrada, formada pelos resistores de 22R e 1K.
- Amplificador retificador seguidor comum; pinos 8, 9 e 10. retificada a tensão ac em DC para o galvanômetro, o diodo entre os pinos 8 e 9 aumenta o ganho da etapa em 10X.
Resumindo:
As etapas principais são: fonte simétrica e oscilador.
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23-05-15
Muito simples a montagem no multímetro, não é preciso mexer na placa, tenho recebido fotos e relatos aonde detonaram a placa na tentativa de fazer funcionar, e os principais problemas encontrados foram o potenciômetro da placa do multímetro com mau contato, ligações erradas, e ou galvanômetro de baixa qualidade, ou seja a economia nesse quesito vai dar um resultado ruim, notem nas fotos abaixo a colocação da placa montada em um multímetro, vejam a simplicidade que é tudo simples e limpo na montagem, faça igual e não terá erro algum;
Conversor Analógico - Digital, 3 dígitos e meio, display LED de sete segmentos, alta performance e necessitamos de poucos componentes externos, uma vez que dentro do CI, encontramos o decodificador de sete segmentos, drives do display, e o gerador de Clock, ao qual falaremos mais adiante.
Uma opção interessante é substituir R3 (ver tabela - conforme alcance de tensão) por um trimpot multi-volta, neste utilizamos uma valor de 20k ohms, pois iremos ajustá-lo para 12K ohms, pois o alcance configurado será de 199,9V. Demais componentes seguem os valores sugeridos pelo próprio datasheet do ICL7107, R3 quando utilizado um trimpot, deverá ter seu pio central ligado a uma de suas extremidade, para que se comporte como uma resistor fixo variável, quando para Amperímetro não se deve montá-lo, ficando o fundo de escala para 200mV.
O trimpot de ajuste de zero volt
Nessa etapa também devo lembrar que no datasheet a uma passagem que diz que os componentes R2 e C2 deverão ser: R2 =47k ohms e C2 = 470n para uma tensão máxima de 200V ou R2 = 470k ohms e C2 = 47nF para uma tensão máxima de 20V.
Para melhor aspecto e "capricho" da montagem de nosso kit, optamos pela utilização de uma soquete para o ICL7107, assim como soquetes torneados para os demais pontos de ligações, como alimentação, entrada de tensão e ponto decimal dos display de sete segmentos, aos quais ligaremos conforme nossa necessidade, isso porque iremos utilizar este módulo de nosso guia, em conjunto com uma protoboard, aonde iremos descrever mais adiante, a utilização de fontes alternativas de alimentação para o módulo e outros upgrades a placa.
E já que utilizamos um soquete pata o integrado também iremos usar um no lado das soldas para facilitar a inserção dos display.
Isso também nos facilita a soldagem dos terminais, recomendo o uso de fluxo pastoso, pois deixará trabalho de soldar bem mais prático e não acaba por queimar o soquete, o uso de soldador com ponta fina é altamente recomendado, assim como um soldador de 30W e ou uma estação de solda, pois ferramentas pesadas e ou indicadas para trabalho que exija maior potencia e temperatura, poderá danificar a placa e ou até mesmo queimar facilmente o soquete plástico.
Uma dica bacana para o soquete que irá ser soldado do lado das soldas, é utilizar soquetes torneados, uma vez que tem maior espaçamento de seu corpo plástico em relação aos terminais, como podem ver nas imagens seguintes, o aspecto final da montagem será outro se utilizados estes soquetes.
As posições dos componentes estão claramente identificadas na placa, assim como as posições dos demais componentes, uma vez que junto a placa segue um folheto com dezenas de detalhes ilustrativos de como realizar as ligações e ou utilizar valores para outros alcances de tensões.
Ajustes do ICL7107: 
