Gabinete, caixa, box, enclosure de FR4, para suas montagens de kits eletrônicos

Confesso que sempre vi postagens a respeito, mas por mera preguiça ou medo, nunca tentei, talvez porque você vê um baita de um trabalho, e pensa que não conseguirá fazer algo parecido e com mesma qualidade, mas digo que, se tentar terá uma surpresa.

Exemplo de como deixo já separadas as partes que vão compor a caixa, isso facilita na hora de corrigir o esquadro, note que na imagem acima, tenho as laterais da caixa, essas duas peças quase me fizeram desistir de fazer uma das caixas, pois na hora de encaixar ficam com medidas diferentes e não encaixou perfeitamente. 

Mas dias depois resolvi encarar novamente, deixando de lado as laterais, isso devido que todas as peças são soldadas, tendo a frete como acabamento e para esconder as laterais das outras partes, a chapa é de fibra de vidro FR4, face única, gasta-se duas chapas de 30x 20cm. Cola-se a folha do gabarito sobre a placa, do lado sem cobre com cola permanente, ou outra que segure bem a folha, depois remova com Thinner a cola, em seguida, separe grosseiramente as partes deixando um milímetro para que acerte na lixa o tamanho correto.

Parece difícil, mas não é, o segredo é usar um apoio com um ângulo de 90º e correr a tira de placa sobre a lixa, até chegar a encostar na linha do gabarito, lixe devagar e mantenha a placa em 90º isso é primordial a qualidade final, e também na hora de soldar uma placa a outra, deve-se ter um guia e ou algo que apoie as placas em ângulo reto. 

Mantenha o papel colado, isso evita arranhar a placa, faça a maior parte de furos e recortes nas peças antes de montar a caixa, isso facilita muito, inclusive ir prendendo partes principais e outros que seriam mais complicado de fazer com a caixa completa.

Notem que o pedacinho da placa na vertical é de dupla face, o que se pode soldar dos dois lados, isso é um ponto positivo de ser usar dupla face, além de ficar mais firme, uma vez alinhado em ângulo reto, não corre o risco de ficar fora de esquadro, porém dupla face é mais cara. 

Removi o papel e limpei a cola, como montei sobre uma manta de borracha, não risca a resina da placa, mas aconselho quem for montar sobre uma superfície com impurezas, retirar o papel por ultimo, notem na imagem a direita, peças que depende de outras, mesmo alinhando e soldando, tendem a inclinar para o lado que foi soldada, já que o outro lado não tem como soldar, mas isso pode ser amenizado, soldando apenas dois pontos ao longo das uniões das placas.

Com isso é possível forçar um pouco a placa para que ela fique alinhada e em ângulo reto até que a próxima peça possa ser fixada, aqui lembro que a soldagem deve ser feita com ferro de solda de uns 50W e ponta grossa, pois a face cobreada rouba muita temperatura do soldador na hora de correr a solda.

Após estarem no lugar é hora de ir correndo a solda nas juntas, sempre verificando se está alinhado e se não há nenhum vão, pois depois de soldadas corrigir fica inviável, ai só aquecendo com soprador térmico e desmontado toda a parte torta da caixa.

Uma dica valiosa, faça uma caixa maior, como na foto acima, notem que foi preciso recortar um pecado da tira lateral e colocar o transformador antes de fixar as laterais do topo da caixa, é muito ruim fazer toda a manobra com um baita peso dentro da caixa, e as essas tiras de 1 cm, são a cereja do bolo, são elas que dão resistência as demais faces da caixa e nelas podem ser soldadas as porcas de latão a quais serão utilizadas para segurar as tampas

Após a caixa montada é ir colocando os adereços que completarão o equipamento, tudo isso foi pensado e planejado antecipadamente, o que ajudou muito no resultado final.

O acabamento dos recortes internos, furos e correções, foram feito com limas e lixas, isso mesmo um joguinho de limas de 10 reais Chingling, três folhas de lixas d'água e uma lixa de unha, a resina da placa de fibra é muito maleável, e os abrasivos dão conta, basta fazer com calma e em uma superfície plana, tenho um tampo plano de mármore aonde apoiei as lixas, faz um pouco de pó, mas é suportável, basta como citei anteriormente, fazer aos poucos, um dia você corta os pedaços com a serrinha, no outro lixa uma pouquinho e assim por diante até chegar ao resultado abaixo.

As marcações do painel foram feitas com silk-screen, mas podem ser feitas com transparecia, basta imprimir invertido e colar com cola em spray da 3M código 77, ou até mesmo do modo mais simples, imprimindo em papel adesivo, colar papel Contact transparente por cima, criando um adesivo protegido e colar no painel.

Os parafusos são de náilon, mas era o que tinha no momento, esses parafuso M3 não duram nada na gaveta, quando se precisa deles, não tem um, aí me virei com estes, os pés de borracha, caso não queira fazer furos de 7 mm, usem aqueles pés de silicone adesivos, funciona do mesmo jeito que estes, e o acabamento dos fios se fazem com presilhas de náilon. Enfim no vídeo dá para se ter uma ideia de como fica a resistência da caixa.

Abraço e até a próxima postagem.

Passo-a-passo da montagem: Kit P/ Montar Fonte Ajustável 30V / 3A com ajuste de CV e CC

Esta é a sequencia da montagem da fonte ajustável com controle de corrente constante e tensão constante, as funções de fonte de bancada profissional CV e CC. E adicionei de quebra uma ideia para se fazer a caixa e ter um equipamento feito por completo, vejam a seguir a sequencia abaixo.

O kit básico é composto de todos os componentes para a montagem da placa, devido ao peso e problemas de envio pelos correios, foi retirado o dissipador do kit, com isso houve redução no valor, logo abaixo darei exemplos da montagem e poderão ver que qualquer dissipador pequeno servirá ao propósito.

A placa enviada no kit é em FIBRA DE VIDRO e as fotos a seguir é a do meu protótipo que fora feito em Fenolite, o funcionamento é o mesmo.
A imagem da esquerda mostra os capacitores em SMD 0805, são eles C4, C5, C6, C11 e C14 filtros de tensão, e C7, C8, C9 e C10 são capacitores supressores do ruídos da retificação nos diodos da ponte retificadora de entrada.

A direita mostra D4, D5, D6 e D7, desde que seja utilizada com um transformador de 2 fios no secundário e não se utiliza o terminal GND de entrada, caso seja transformador de 3 fios, deve-se montar apenas D4 e D5 e colocar o fio central CENTER TAP no terminal GND de entrada e as duas extremidades, uma em AC1 e a outra no AC2, demais componentes da imagem são os diodos zeners e os leds de CV e CC, ambos deve ser ligados a placa com fios, para que sejam instalados no painel da fonte (o kit acompanha os cabinhos) os leds são de 5mm e acompanha pedacinhos de tubo termo retrátil para acabamento.

Instalado R2 de 1W e demais resistores de 1/8W (no kit são resistores de 1% de precisão) é necessário pré-formar os resistores conforme posição na vertical ou horizontal. A direita temos U1, Q1, Q2, Q3, Q4 e o resistor shunt do circuito de corrente constante, a potencia desse resistor dado o valor baixo pode ser de 1W á 5W conforme disponibilidade do montador.

Aqui temos os terminais, de entrada AC, P1, P2 e AUX, os terminais AC1, GND e AC2 são destinados a ligação do transformador de entrada, é recomendado um de 32Vac por 3A (2 ou 3 fios *ver instalação de D6 e D7), P1 é o potenciômetro de ajuste de tensão, P2 o de ajuste de corrente e o AUX são duas saídas auxiliares de 12V, destinadas a alimentar um cooler de 12V e um módulo voltímetro / amperímetro, e os dois últimos, os de saída, terminais de 0V á 30V.

O aspecto da placa montada deverá ser o da foto acima, neste caso basta instalar o dissipador e o transformador, como deve ser utilizada com cooler, qualquer um com dimensões de 6x 6x 2cm servirá com sobra. No kit há também o isolante dos transistores e um par de parafuso, anilha isolante e porca. As dimensões da placa montada como na foto acima, fica com 6,3x 4,5x 3,5cm, pequena mais eficiente. Também costumo lixar as porcas dos parafusos, para caber no espaço das aletas.

O pedaço de fita kapton deverá se recortada na marcação e removida, e colada sobe a furação no dissipador, corte o excesso com uma lixa de unha e o furo da fita pode ser feita com a própria ponta do ferro de soldar, vai ficar rente ao furo feito, não derrete e nem estraga a ponta do soldador.

Pronto e funcional, é só ligar o transformador, mas nesse ponto aqui, irei planejar a caixa, painel e outros afins, pois a ideia desta placa é aproveitar transformadores que já temos na sucata da eletrônica e ou de algum aparelho eletrônico que se tenha encostado em casa

 Conforme havia dito sobre aproveitar transformadores de sucata, fora feito uma limpeza e fixado fios a carcaça, assim como a ligação dos enrolamentos em série para obter uma tensão maior, neste caso o transformador é de 16+16 creio que seja uns 3 a 4 amperes e com seu secundário em série ficou com os 32V, já a corrente não passará mais que 2A nessa tensão, mas já está bom, o uso será para testar projetos que venham a utilizar baterias com corrente de 200mA e alguns com máximo de 1A.

As porcas de 3mm foram soldadas a chapa laterais, a qual fixara o transformador a caixa, sendo também será feita, isso mesmo fazer a caixa com material simples e de fácil aquisição, a sequencia de montagem da caixa será colocada em outra postagem a qual servirá de guia para outras futuras montagem com gabinete.

Nas ultimas fotos ficou visível que o dissipador ficou fixado apenas aos dois componentes reguladores, mas foi pensado um suporte na hora de planejar a caixa, uma aba soldada a chapa para segurar o dissipador. Transformador fixado no local, assim com os pés de borracha e alguns acessórios do painel, veja o que pode ser colocando antes, a ponto de não dificultar depois.

Ainda na foto acima nota-se o uso de um pedaço de fita kapton para isolar a parte de baixo da placa, como foi utilizado porcas 3mm de latão como espaçador (era o que tinha no momento) isso ajuda a isolar, já que toda a parte interior é face hellerman, ficou bem arejado.

Já as laterais, fora deixado um rebaixo em ambos os lados, da mesma espessura da chapa de fibra, a qual será preciso medir depois e planejar a ventilação e fixação das porcas, será colocado do mesmo jeito que na parte de baixo, com parafuso de nylon (use parafuso comum MM3).

Um upgrade nos elementos de saída, fazer com que a corrente de saída seja dobrada ficando entre 5 e 6A, lembrando que nesse caso, os diodos de entrada deverão ser trocados para suportar a nova corrente, tipo 6A10 ou até mesmo associar outros 1N5408 em paralelo aos da placa, e o filtro também deverá ser dobrado, ficando na casa ai dos 4700uF.

Fica aqui o meu agradecimento por ter chegado até aqui.

Fotos do multímetro Hikari HM202+ original

Tirando as ponteiras de prova que são padrão, mas sempre trocamos as ponteiras por outra melhor da Minipa, segue as fotos, o galvanômetro é de boa qualidade.

O detalhe deste, é que tem o suporte de 45º e os componentes são de tamanho normal, e não em SMD como nas versões atuais.

É levemente melhor que os YX360 paralelos, mais o preço é bem mais salgado, e não justifica investir pagar o dobro do preço de um YZ360, melhor partir para um melhorzinho.

Forte abraço.