Passo a passo montagem fonte 0~33V por 10A

As fotos e informações a seguir, são uma cortesia da loja. Clique nas imagens para o zoom. Atualizado em 03 julho 2019. A sequencia abaixo foi feita para sanar qualquer duvida a respeito do funcionamento e são ricas em detalhes e informações.

Comece pelos jumpers JP1 e JP2 eis que são as ligações de GND1 para Q2 e +35V para Q1. Além do mais ficaria difícil inserir estes após os demais componentes instalados.

Jumpers, ponte retificadora D1 (KBPC2510P) capacitores C1 e C2 do filtro principal e R27 da fonte negativa de -5V se não houver AC no R27 não haverá a tensão de -5V no CI U1 e não irá funcionar corretamente, em caso de avaria a primeira coisa a checar são os pontos de tensão marcados na placa.

Conectores de entrada para transformador de dois fios no secundário, ai me perguntam o por que disso, porquê 99% de quem vai montar tem ou encontra facilmente transformador com 2 fios de secundário. Sem falar a frequência após a retificação será de 120Hz, o que ajuda um pouco na filtragem da tensão.

Fonte de -5V, novamente a maledita, é simples! Muitos insistem em montar a ponte retificadora fora da placa e esquecem de ligar o AC no R27 e por fim o CI U1 fica sem essa tensão e não funciona, ou o fato de ligarem DC na entrada, não haverá a tensão negativa e já sabem.

Notem que foi padronizado o valor de 100 Ohm para R27, este resistor é apenas um limitador para que o capacitor C4 não receba de vez toda a tensão AC, lembre-se capacitor descarregado tem uma impedância baixa. Porém o mais importante é não inverter a posição deles D2, D3 e D4.

Tensão de referencia de 11V, este bloco é constituído de D7, R18, R20 e R23 e o segundo AOP de U1, até podemos ligar a fonte e conferir as tensões que estão marcadas ao redor do CI U1, em relação ao GND1, pino 4 terá uma tensão de +35V (se estiver utilizando transformador de máximos 24Vac) pino 7 a tensão de referencia de 11V e pino 11 a fonte de -5V. Até aqui é vital que esteja assim, para isolarmos qualquer possível falha e ou funcionamento que diferente do que descreverei a seguir.

Amplificador de tensão e drives de saída, utiliza o terceiro AOP de U1, P2 dosa a tensão de referencia no pino 10 do comparador de tensão, com a tensão de feedback de saída R25 e R24. Já D5, R8 polarizam o drive de saída, problemas nestes dois componentes podem derrubar a máxima tensão de saída, para evitar a inversão dos diodos, modificou-se a placa para que sejam montados na horizontal. O projeto original utiliza BD139 em Q3, como drive, com isso a aleta de dissipação fica voltada para o lado dos resistor R10, olhando de frente para o DB139, a base a direita e emissor a esquerda. Este NPN pode ser substituído por um de maior corrente, embora o próprio BD139 já tem corrente suficiente para excitar os três NPNs de potencia.

R26 e L2  compõe o indicador de tensão de saída, ajuda a visualizar se a tensão de saída esta atuando, se não quiserem não há a necessidade deles, L2 pode ficar na placa. Neste ponto aqui, ainda não temos tensão na saída do AOP pino 8, notem na foto que foi inserido D6 na placa, e como ainda não esta completo o bloco do AOP responsável pelo indicador de sobrecorrente, a saída dele, pino 1 está em nível baixo o que derruba a tensão do pino 10 a 0,6V ou próximo disso por D6. 

É assim que funciona este estágio, comparando a tensão ajustada por P1 com a tensão sobre o shunt do circuito formado por R1, R2 e R3, e quando a tensão sobre ele for maior que a selecionada em P1, o pino 1 é levado ao GND1.

Polarizando a base de Q1, ligando L1 e jogando a massa a tensão de referencia do pino 10 através de D6, seria o ápice do recurso, mas era o que tinha para a época (não tenho informações de quem idealizou, este circuito é muito comum pela internet a fora, esta é apenas a minha versão de acordo com componente que temos hoje no mercado), como não corta a zero e também é lento no acionamento, não se corta totalmente a tensão de saída, o que pode levar a queima dos transistores de saída, portanto não é uma fonte para ficar curto circuitando os fios de saída ok.

Portanto há algumas dicas de como evitar acidentes, pois 10A é muita corrente, e pode simplesmente estourar qualquer fio fino e ou componentes que não suportem essa demanda de corrente, tenha cautela no uso, assim como instalação de bornes adequados, fios grossos, comprimento diferente dos cabos, fusível na saída. pequenos detalhes que podem salvar os componentes de saída da fonte em caso de descuido.

O GND1 é apenas para a leitura de tensão da placa, não deverá ser utilizado, as ligações a caixa, painel e ou módulos voltímetros deverão ser ligados ao GND2, ou ao conector destinado a eles, mesmo assim vale lembrar de ter atenção redobrada aos retornos e ligações destes, os mais comuns hoje em dia, são módulos microprocessados com dois display e já com o shunt incluso neles.

Sempre consultar o esquema de ligação do vendedor do módulo indicador, da placa da fonte será tirado apenas a alimentação de 12V igual a alimentação do cooler de 12V em CN3, e a tensão de saída para o voltímetro pino"V"

Não utilizar o shunt interno da placa como indicador de corrente, a não ser que esteja utilizando um indicador com base do ICL7107, assim poderá pegar a tensão do amperímetro no pino "A" do conector CN3. demais módulos indicadores apenas serão ligados em paralelo e ou serie aos bornes de saída da fonte ajustável.

Atentem a disposição dos componentes, alinhamento e cuidado ao montar no gabinete final, assim como descarregar os capacitores da fonte de +35V, qualquer curto circuito na placa, todo trabalho vai par ao vinagre!

Verifique as soldas, realize uma limpeza com solvente leve, apenas para retirar a resina protetora e borra de solda, recomendo álcool isopropílico, 96º, terebentina, ou algo do tipo (solvente forte vai remover a mascara de solda ou até mesmo a serigrafia dos componentes.

Ainda não coloquei fotos dos transistores de saída, pois fazem parte de outro artigo cabeludo "componente falsificado" até aqui, a placa se comporta da seguinte forma;

- Tem todas as tensões marcadas em volta do CI.

- No pino 8 a tensão varia conforme o informado 0 a 33V ou próximo disso.

- Na saída, terminais +VCC e GND2, teremos a tensão de 0 a 23V (não coloquem carga)

- O LED L2 se ilumina ao atuar sobre P2 (controle de tensão)

Se tudo ocorreu normalmente até aqui, parabéns, foi instalado todos os componentes corretamente e seu CI TL084 é original ou de boa qualidade, agora se não! Consiga um CI de boa procedência e repasse tudo o que foi descrito acima.

--------------------------------- Adendo ---------------------------------

Peço desculpas pela não finalização da sequencia, pois só resta a inserção dos TIP35C, com seus isoladores, reg. de 12V e dissipador. O que pode ser apreciado na fotos da versão anterior da placa mais a baixo no fim da página.

Fui pressionado a fazer as fotos rápidas, devido a pressão do Mercado livre e alguns que insistiam em dizer;

 "é diferente", "a placa e lista não bate com o que esta no blog" 

Não vou colocar em risco a minha reputação no mercado por causa de uma virgula diferente no texto A ou  B, sendo que a placa segue com uma folha impressa com diagrama, lista de material, a qual são suficientes para a finalização.

O que esta explanado aqui no blog, é meramente uma cortesia! Não sou responsável pelo sucesso ou insucesso da montagem final, isso dependerá do quão capricho e ou habilidade a pessoa que se propõe a montar terá ok. 

Assim que desmitificar e mastigar um meio, modo de que você, leigo ou até mesmo quem "tem" anos e anos de manutenção em eletrônica, possa identificar e se certificar de que o componente adquirido é o correto e bom (Isto é para você que confia no vendedor da loja de componentes que jurou de pé junto que o componente é original)

Desculpe me a rispidez, mas que está um pé no saco as reclamações ultimamente estão e no fim é tudo por conta de componente falsificado.

Assim que fazer mais testes e anotações sobre continuarei a sequencia das fotos.

                                        ----------------------------   FIM  -------------------------


                                                            PLACA ANTIGA 2016 ou antes.

Nesta sequência de fotos será mostrado detalhes e dicas da montagem da fonte ajustável de 10A, o circuito é o tradicional, amplificador de voltagem, amplificador de corrente e o amplificador de erro, um responsável pela tensão de referência, outro pela corrente entregue aos transistores de saída e a corrente consumida e por fim o terceiro de olho na tensão de saída e a ajustada, ou seja pegamos o clássico de três Cis independentes e utilizamos um AOP quadruplo de melhor qualidade TL084C do que os tradicionais 741. (As imagens abaixo estão comprimidas, clique nas imagens para aumentar)

Adendo:170616:

- Certifique-se de que o TL084 é original, um dos problemas do falsificado, é que a tensão de saída máxima será baixa, algo entorno de 26V e não os 33V se utilizado o trafo indicado de 24V AC.

- O controle de corrente desta fonte, trabalha em cima da proteção de corrente, aonde se ajusta quando o circuito atuará sobre a base dos transistores de saída e indicará através do led vermelho, que a carga está consumindo mais corrente do que a ajustada na proteção. Em funcionamento normal, ajusta-se o potenciômetro de corrente até que o led se apague indicando que a corrente de proteção está igual a consumida pela carga. É possível utilizar o sinal do led indicador para atuar sobre um circuito de proteção externo a fonte, como desligar através de um módulo com rele a carga de saída.

- Outros resultados que não os citados na sequencia das fotos abaixo, caracteriza que quem esta montando, tenha conhecimento suficiente para montar e chegar a um resultado satisfatório, não tenho como auxiliar e apontar o porque do não funcionamento de sua montagem, se não está montando de acordo com esta sequencia de montagem deste tópico.



Por ser um kit comercial não iremos colocar digramas nem layout da placa, uma vez que este é direcionado a quem comprou a placa e precisará de um norte na hora de começar a montá-la.

Antes de iniciar a montagem, inspecione a placa, olhando os detalhes e as posições dos componentes, assim como algumas informações que a placa já adianta ao montador experiente, que não depende diretamente do diagrama para iniciar a montagem.
Inicialmente comece pelos componentes menores e que seriam de difícil inserção depois de colocados os componentes maiores, jumpers, resistores pequenos, diodos de sinal. Outro ponto interessante, é montar os grupos de componentes e ou partes do circuito, isso além de ajudar a entender o circuito, poderá lhe ajudar em um futuro reparo, para isso tentamos demarcar as partes e grupos de componentes sobre as imagens abaixo.

É primordial que se tenha o básico de conhecimento em eletrônica, pois será necessário identificar posições e valores dos componentes, assim como as ferramentas adequadas, para que no final da montagem se tenha algo mais próximo do que será montada nas imagens a seguir, sempre que necessário será informado sobre alterações e ou modificações, lembrando que qualquer ligação e ou modificação fora do mostrado aqui, pode ser o denominador comum entre sucesso e ou falha no funcionamento do circuito.

Semicondutores e suas posições, atenção a posição dos Catodos dos diodos, se inverter algum, será afetado o funcionamento da fonte, os demais componentes foram inseridos para facilitar a montagem. Foi utilizado para os diodos de sinais, o diodo 1N4007, ao invés do 1N4148, mas essa opção não influencia no resultado final, assim como os resistores de 1%, os comuns dão o mesmo resultado.

O grupo selecionado acima, trata-se da fonte negativa de -5V, responsável pelo 0V inicial do ajuste, é retirada, essa alimentação, diretamente da tensão AC de entrada, por reatância capacitiva, capacitor de 47uF junto ao resistor de 82 ohms, sem essa tensão, a fonte não funcionará.

A seguir montaremos os componentes do amplificador de tensão, mais precisamente é a tensão de referencia do ajuste de tensão que será enviado ao amplificador de erro, no diagrama enviado junto a placa, há indicado todas as tenções em pontos principais de tensão, um adendo nesta parte, é que, será preciso ter certeza quanto a qualidade do TL084C utilizado, componente falsificado, não entregará a corrente suficiente no drive de saída e a tensão de saída será baixa, o resistor de 33 ohms pode ser substituído por 100 ohms, em caso de ao ligar a fonte com o potenciômetro de corrente no mínimo o LED de curto acender.

O circuito de corrente, que também inclui o LED indicador de "over I" falta de corrente na carga, e o shunt interno, formado pelos dois resistores de 0R20, utilizamos dois resistores de 0R10 para totalizar um shunt de 0R05 por 10W, gera menos calor e entrega um diferencial de tensão na casa de 0,5V quando submetido a 10 Amperes, outros valores podem ser admitidos como 0R030.

Amplificador de erro, drive, transistores de saída, regulador auxiliar de 12V e resistores equalizadores de corrente, note que ao invés do BD139, foi utilizado o TIP31C, menos aquecimento e maior corrente para os transistores de saída, observe que o lado da aleta metálica do transistor, fica para o lado dos diodos de retificação se utilizado este, ou similar como o TIP41C.

Terminais de entrada AC e diodos de 10 Amperes, 10A10 ou uma ponte externa de maior corrente suportada, que vai gerar menos calor dissipado, se for utilizado com corrente menor, ou por períodos curtos em 10A, estes diodos suportarão tranquilamente. Pode-se utilizar outros diodos e também associar em paralelo, aumentando a corrente de trabalho, por exemplo, 2 diodos 6A10 em paralelo formam um diodo de 12 Amperes.

É possível sim ligar uma ponte externa, desde que você ligue os dois fios AC do transformador na placa, e puxar 4 fios dos furos dos diodos e ligar a ponte.

Um fio ficará em um dos anodos ligado ao GND1, o outro em um dos furos dos Catodos ligado ao +VPP (+ do capacitor de filtro) e o dois fios do AC, localize os furos dos diodos que estão ligados aos terminais do AC, um em cada terminal.

O importante é que se tenha o AC nos dois terminais da placa, assim o circuito que precisa do AC não vai ficar desligado e funcionará corretamente.

Antes de partir para a ligação dos componentes, faça um rascunho e ou um diagrama de como será feitas as ligações e só depois de não restar dúvidas, fazer a ligação externa a ponte. AC da ponte externa, esta tensão AC será enviada ao circuito de -5V.

Mais detalhado a posição do TIP31C, aleta do transistor para o lado do capacitor de poliéster, e a direita o regulador 7812 da tensão auxiliar de 12V, tensão destinada a um voltímetro e ou a um cooler de resfriamento, atentem ao conector KK, que é indicado por V-OUT / 12V AUX ou seja, um terminal esta ligado ao terminal de saída da fonte, este destinado a entrada do voltímetro a ser utilizado e o outro pino mais próximo ao regulador de 7812, é o +12V, este deverá ser utilizado com o GND1 (lado negativo, antes do resistor shunt).

Conectores de saída da fonte, deve-se utilizar conectores que suportem a corrente entregue pela fonte, ou soldar diretamente a placa, fios de calibre, que suportem a corrente sugerida.

A direita os conectores dos potenciômetros, devemos observar detalhadamente suas ligações de acordo com o diagrama e instruções da folha em anexo a placa, a ligação do potenciômetro de voltagem, não é sequencial, deve-se ligar o terminal correto do potenciômetro indicado pelo código de ligação.

Resistores shunt, se utilizados externo a placa, os fios de ligação deverão ser ligados aos furos destinados a estes resistores, qualquer ligação fora esta, poderá prejudicar o funcionamento da fonte. O conector em paralelo ao Shunt é destinado ao amperímetro, note que ao lado dele há a identificação de polaridade da tensão a ser entregue ao amperímetro. Caso se utilize um amperímetro analógico de 10 amperes, é só ligar os fios do mesmo na polaridade correta, no lugar dos resistores shunt.

Após a finalização da soldagem de todos os componentes, é necessário fazer uma limpeza com álcool isopropílico e ou thinner fraco, para que seja removida da placa e pontos de solda, borra queimada da pasta de solda e eventuais resíduos que possam, causar problemas no funcionamento por conduzirem e ou causar capacitância parasita desnecessária aos amplificadores operacionais do circuito, realize uma boa vistoria, na posição dos componentes, note que os transistores de saída, TIP35C não precisão de isoladores nos parafusos, apenas usar isolante de mica e ou outro isolante de sua preferencia, já o regulador de 12V, precisará de isolante plástico no parafuso e mica. Os LEDs, verde e amarelo poderão ficar na placa, pois são indicadores de funcionamento da etapa retificadora e de saída, somente o vermelho deverá está no painel da fonte, pois indica quando a corrente da carga é maior que a ajustada, se for apenas falta de corrente, basta dosar mais até o LED apagar, e ou verificar o porque do acionamento do LED de corrente, se curto circuito, a carga deverá ser removida o mais breve possível, pois mesmo que o circuito de corrente derrube parte da tensão sob os transistores de corrente, pode haver a queima dos transistores de saída.

O transistor drive, por utilizarmos um de maior corrente, não precisará de dissipador, após tudo verificado, é hora de instalar um dissipador de sua preferência, recomenda-se no mínimo um dissipador de código NT007B-65 facilmente encontrado em lojas de componentes eletrônicos, ou qualquer um a partir das dimensões; 9x 7x 3cm já que utilizaremos um cooler resfriando o dissipador constantemente, em caso de uso sempre na máxima corrente, é interessante utilizar um dissipador maior e ou levar os transistores de saída através de fios até o dissipador.

Exemplos de como ligar módulos indicadores de tensão e corrente.

Pode-se dentro de limites de seu conhecimento sobre o funcionamento do circuito e a montagem, realizar melhorias, nas ligações externas, refrigeração e algumas adaptações conforme necessidade, mas é primordial que monte pelo menos a placa na sequência descrita acima, e só depois realizar suas adaptações, pois assim terá um ponto de referencia sobre o funcionamento e evitará de chegar no final da montagem e não funcionar, achando que o erro está na placa e ou no diagrama.

A placa tem trilhas dimensionadas de acordo com a corrente sugerida de 10A, não há a necessidade de reforço e ou adicionar jumper a fim de se assegurar maior segurança, porém deixamos reservado na placa as trilhas de maior corrente, a mascara de solda para receber um cordão de solda e ou furos em pontos estratégicos para se colocar jumpers por cima da placa, mas são adereços opcionais.

Abaixo um vídeo do funcionamento da fonte e no fim do post algumas imagens das placas que monto para os clientes, não foi detalhado a ligação das partes externas, por estarem nas instruções enviadas junto a placa e também por essas ligações serem extremamente simples, notem nas fotos que são dois fios de entrada AC de no máximo 24V AC (ou menor, mínimo de 15V AC) e dois fios de saída, ligações de voltímetro e amperímetro sempre são propostas pelo fabricante dos mesmos.

Galeria de fotos:

LM317 Falso???

Enfim, hoje dei por finalizado a tentativa de conseguir reguladores LM317 de boa procedência, até mesmo grandes lojas e outras boas, com venda online pela internet, já foram contaminadas pelos componentes vulgo carimbados, ou simplesmente falsificados, a bola da vez é o LM317, pelo menos para eu aqui na loja, imagine você montar um kit para um cliente e na hora de testar a fonte, subir fumacinha e ou simplesmente não funcionar, o erro é do projeto, o erro foi meu, ou...

Enfim, não adianta ir por imagem, por código, por descrição, que vai dar zebra (de verdade), a chances de comprar e chegar um gato no lugar da lebre é alta, fiz aquisições em dezenas de lojas em São Paulo e Brasil a fora e lá fora, algumas compras no Ebay, no Ali Express e até no Mercado Libre!

Ao todo tenho mais de 100 peças, de 5, 10 unidades de cada compra nas loja, na esperança de alguma ter este componente de qualidade e posteriormente comprar com segurança, uma quantidade maior do componente, pois trata-se de um componente principal de vários produtos da loja.

Este não é um caso isolado de componente ruim, tenho dezenas de outros, este se não contornado, vou desistir de fabricar qualquer circuito que o utilize, o pior que vem ocorrendo com outros componentes utilizados no dia a dia do técnico de eletrônica, do hobbista etc.

Tutorial de montagem Fonte com LM723.

Passo a passo da montagem da placa, da fonte com LM723, lista de material e posição dos componentes foram enviados, impressos junto a placa, não estão disponíveis para envio online.

O circuito: Analisem o diagrama antes da montagem. Atualizado em 12/03/2018

Notem e assimilem que; uma vez retirando o Q4, transistor PNP (BC237) da base do Q5,  TIP42C, a fonte passa a ter apenas o controle de tensão, e uma vez tendo a tensão de 30V no pino 12, e tensão no coletores do NPN de saída, teremos a fonte funcionado com esse arranjo simples.

Se não conseguiu o ajuste de 0V á 50V, algo anda mau, como; componentes invertidos, trocados e ou transistores falsificados, tensão AC de entrada menor que a especificada, etc. Tenha em mente que a chance de não funcionar de primeira é grande.

Placas com numeração antiga devem ser comparadas a esta. Será utilizado posição e não mais os valores diretamente na placa, o que auxilia, na manutenção e no diagnóstico de erros na montagem.

Certifique-se de que tenha todo o conhecimento necessário a montagem, assim como garantia de que adquiriu componentes corretos e de boa qualidade, não altere nenhum valor e ou faça qualquer ligação externa a placa que aqui não especificada, se seguir a risca a sequencia abaixo terá a fonte funcionando como o especificado no projeto.

Notem que que é indicado um valor de entrada de 36V AC, essa tensão pode ser adquirida em um transformador de 18+18Vac por 10A, ignorando o fio central e utilizando os dois extremos teremos a tensão de 36~37Vac  que depois de retificada dará uma tensão DC de ~50V. Em ultimo caso a fonte pode operar com transformado de 40Vac, mas nesse caso haverá sobre aquecimento no circuito, faça isso por conta e risco.

 Os resistores utilizado aqui, são de precisão, sendo 5 faixas coloridas, nada impede o uso de componentes comuns o resultado será o mesmo.

Figura 1 
Na figura 1, a rede de compensação de frequência.

Figura 2 
Figura 2, temos o integrado e os componentes de sua fonte regulada a zener de 30V, este é o máximo de tensão suportada pelo CI, caso essa tensão caia, haverá problemas no ajuste de tensão.

Figura 3, os divisores resistivos do amplificador de erro e ajuste de tensão, resistores de 10k e 100k) de precisão. O capacitor C4 é um mero filtro de saída, valores entre 10uF á 47uF podem ser utilizados, desde que respeitado a tensão acima de 50V.

Figura 3 

Ao lado esquerdo, o resistor de 18K (posição R3) determina o ângulo de ajuste do potenciômetro do limite de corrente, este valor com potenciômetro de 5K, fica entorno de 10k á 18K. Para ajustar o início de atuação do controle do circuito de corrente, pode-se colocar um trimpot de 20K no lugar de R3 e ajustar o inicio de P1.

Figura 4 

Figura 4, drive de corrente dos transistores de saída, para um transistor mais atual e simples, utilizamos o TIP42C, de mesmas características do diagrama original, e malha do zener regulador de 13V, em série com a saída do integrado, totalizando a saída de 50V da fonte, uma vez somado com os 37V do LM723 e o resistor de carga do TIP42C, o resistor de carga de saída de 4k7, mantém o amplificador de erro ativo.

Figura 5

Filtro principal de 4700uF por 63V, capacitor de 100nF 63V, ponte retificadora, de 5A (necessitará de refrigeração) e o borne de entrada AC, pode-se utilizar tensões de entrada a partir de 36V AC á máximos 40V, sem alterações no circuito, ficando a tensão máxima de saída de acordo com o transformador a ser utilizado
Lembrando que se utilizado um transformador de tensão inferior o resultado será diferente a este proposto aqui, podendo funcionar parcialmente ou até mesmo não funcionar.     

Figura 6 

Ao centro, os resistores equalizadores de emissor, evitando que diferenças internas aos transistores, force mais de um do que o outro, recomenda-se o uso de resistores de 0R22 ohms (0,22 ohm / 5W) que está na lista de material.

Circuito de OCP - Over Current Protection

Este circuito tem a função de cortar a tensão da base do transistor em série com a tensão principal, assim levando a saída da fonte a zero volt, sendo assim, não se ajusta, quanto vai sair de corrente na saída, mas sim em que determinado valor de corrente consumida na carga o circuito vai armar e cortar a tensão de saída, um verdadeiro cão de guarda.

Atentem aos valores do resistor R3, que originalmente é de 10K em alguns casos esta na placa como 18K, que formam um rede divisora de tensão da tensão de referencia do circuito do ajuste de limite de corrente, este depende da qualidade dos componentes e da tensão sobre eles.

Para ajustar a atuação do potenciômetro, ligue a fonte, sem carga, com ambos potenciômetros todos virados para a esquerda, pode-se utilizar 10k ou 18K (valor comercial) para R3, ou colocar um trimpot de 20K no lugar de R3, o LED de proteção deverá estar apagado, pressione o botão reset para apagá-lo, e ajuste R3 até que o LED acenda, com isso saberemos que o inicio do potenciômetro esta ajustado para algo entorno de 150mA ~ 500mA.

Conecte uma carga de  5 ohms por 10W sob refrigeração, proceda com a marcação do painel em volta do knob de corrente, e marque a posição conforme for lendo em um amperímetro em serie os pontos em que o circuito vai desarmando, até obter a s posições desejadas.

Exemplo: coloque o ajuste de tensão em zero, ajuste o controle de corrente até o meio ou mais, conecte a carga de 5 ohms, suba a tensão até 5V, ou próximo disso até ler 1A no amperímetro, vá reduzindo o potenciômetro de corrente até um ponto em que o led acenderá cortando a tensão de saída, nesse ponto será a marcação de 1A, siga esse procedimento até realizar os 5A.

Um valor médio que utilizo, é R3 de 16K5 e P1 de 2K, tenho um inicio de 150m P1, fechado e 5A quase no fim de curso de P1. Usar um potenciômetro de 5K o ajuste de corrente será algo entorno de 1k2 do total de 5k do componente, ou seja algo entorno de 1/3 de volta apenas, ficando o restante do giro, sem atuação sob o circuito.

O ajuste de Sobre-corrente (corrente excessiva ou Over-Current) é quando o consumo de corrente é maior que o requisitado pela carga, este ajuste destina-se ao disparo da proteção, que será ativada quando a corrente da carga for maior que a ajustada na proteção, a ação é  indicada pelo corte de tensão na base do transistor regulador em série e o acendimento do led indicador, o circuito continuará cortado até que o botão Reset seja pressionado.

Figura 7

Ao finalizar todas as soldas, uma boa limpeza com álcool isopropílico e ou qualquer solvente de média abrasão ajudará verificar curto circuito nas ilhas de circuito impresso e ou respingos de solda presos na borra de solda, colocar a placa contra a luz, ajuda muito.

Figura 8

No final teremos uma montagem limpa, com componentes alinhados, faça uma boa inspeção visual antes de ligar a primeira vez a placa ao transformador.

Acima podemos ver diversos exemplos de alinhamento de componentes, conectores, tudo para facilitar e ou deixar a montagem com um aspecto mais profissional e de bom grado aos olhos, afinal é fruto de seu trabalho as horas que passou montado a placa, sem contar que tudo organizado ajuda na hora do reparo e ou alterações no circuito.

Antes de iniciar sua montagem, tenha em mãos todos os componentes, de preferência já dobrados e ou performados, verifique diâmetros de furos, se utilizar componente com terminais cheio de solda, limpe-os antes de inserir na placa, isso evitar estourar a ilha da placa de circuito impresso, tenha ferramentas limpas e afiadas, não aplique força demasiadamente ao cortar os terminais, isso pode danificar as trilhas da placa. atente as instruções e ou dicas do autor, compare sua montagem com fotos disponíveis de outros kits já montados, isso lhe ajudará a entender como montar determinados componentes e ou adereço a placa, para que se tenha um resultado próximo ou até melhor do exemplo comparado, deixo 

Boa montagem a todos que investirem nesta empreitada.

1- Transformador a ser utilizado com a fonte:

36Vac á máximo 40Vac por 5A (pode-se utilizar um transformador de 18+18Vac por 10A, para formar um de 36Vac de 5A)

2- Resistores equalizadores e ou resistor de emissor.

Pode utilizar valores de 0R10 á 0R47 ohms, sendo de fio e potencia de 5W, lembre-se que a corrente de saída é a soma das correntes drenadas pelo conjunto de transistores de saída, cada transistor pode controlar algo entorno de 3 á 4 amperes com seu respectivo resistor de emissor.

3- Shunt resistivo do circuito de proteção de sobre corrente.

Este resistor para uma corrente de 5A deverá ter uma potencia da ordem de pelo menos 5W, seu valor é uma associação de R10 e R11, dois resistores de 0R22 resultará em 0R11 por 10W suficiente para demandar os 5 amperes.

Ligar os coletores dos transistores diretamente ao +VCC da entrada da fonte, não vai lhe dar mais corrente! vai é dar problema no ajuste de tensão do amplificador de erro do LM723, pois haverá uma diferença de tensão entre as duas extremidades do shunt (o TIP42C recebe a tensão do +VCC através dele) e essa tensão será somada a tensão ajustada inicialmente, causando essa anomalia da tensão subir quando conectado a carga.

4- Potenciômetro de controle de corrente. (quando se aciona o corte da saída)

Este componente era especificado como sendo de 3K ohms, pois a corrente do projeto original era de 3A, ou seja; o valor do shunt antigo, tínhamos uma área de ajuste sobre P1 de 2k4, assim o inicio do ajuste era de 500mA e quase no fim do giro os 3A.

Com o dobro de corrente praticamente essa área de ajuste caiu para 1k2, com isso fazendo o ajuste em R3, e colocando o P1 como 2K, teremos os 5A distribuído do início a quase ao fim de curso, mas nada impede o uso de um valor comercial de 2K á 5K. O que mudará é o ângulo de ajuste.

5- Transistores e Transistores de saída.

São indicados transistores NPN que suportam correntes entorno de 2,5A quando submetidos a uma tensão de mais de 36V, indicados TIP35C, 2SC5200 e outros similares (consultar tabela SOAR do transistor)

Para os demais transistores, são todos PNP e podem ser perfeitamente substituídos por transistores BC556, BC557...BC327 ou até outro que suporte 60V ou mais (recomendo o uso do MPSA92, ver pinagem, devera ser instalado invertido na placa, chanfro para o outro lado).

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Todas as informações acima, foram retiradas de anotações de próprio punho, medições feitas no dia a dia de utilização da fonte, é reservado o direito de correção e ou edição das informações acima sem aviso, conforme for surgindo novas informações será atualizado a postagem.

STK405-XXX - módulo híbrido

A seguir o diagrama interno de um exemplar da família do STK405-XXX, os mais corriqueiro que trabalhei, fora os 405-090 e 405-120A e nos mais diversos formatos de montagem de superfície, aos quais deram para chegar a um denominador comum e além do mais com componentes comuns.

 Um exemplo clássico dos genéricos, utilizando darlingtons TIP122 e 127, muito utilizado nos módulos com o código 090A e 100A

 Exemplo do amplificador completo final, bem simples, mas funcional.

Este já é um diagrama interno de um módulo STK405-090A e STK405-100.

Amplificador completo final, sendo como base o módulo STK405-120A, notem que todos os componentes trabalham bem próximos de seus limites, porém melhorias não são viáveis pelo resultado final, vale mais a pena utilizar uma tensão recomendada pelo fabricante, sendo uma potencia menor, e não torrar o módulo, puxando o máximo dele.

Os modelos acima são reproduções dos arranjos internos do fabricante, tanto do original como do paralelo, todos os módulos dissecados funcionaram bem antes de partirem dessa para melhor.

Já o diagrama final, é soma do interno com a sugestão básica do fabricante do módulo, foram testadas em emulador e se portaram bem dentro das especificações de alimentação e carga, mas montá-la como um amplificador transistorizado, não valha o custo pelo tamanho final da placa, sem falar que muitos irão condenar o arranjo, tanto na topologia utilizada e outras simplificações, mas fica ai a sugestão para quem quiser brincar um pouco com módulos amplificadores híbridos.

Amplificador com STK405-XXX

Esta placa foi criada com base no datasheet do STK405-100A, mas suportará toda a família, mudando apenas a tensão de alimentação do módulo.

Sequencia da montagem: 

Para os resistores, apenas os dois referentes ao pré amplificador deverá ser de 100 Ohms por 1W, os demais são de 1/8W.

Capacitores cerâmicos e de poliéster, assim como os menores capacitores eletrolíticos. , Os capacitores no geral tem sua tensão de trabalho a a partir de 50V.

Capacitores eletrolíticos do pré, fase e entrada são de 50V, e os capacitores filtro do pré, poderão ter seu valor de 47uF á 100uF, não haverá problemas entre utilizar esses valores.

Os capacitores de filtro da alimentação, são em média sempre de 4700uF, mas para uma corrente de 3 Amperes, pode-se utilizar de 2200uF á 3300uF, no exemplo foi utilizado 2200uF por 50V.

A ponte retificadora é de 3A por 1000V, caso não seja utilizada nesta placa, no caso já tendo a tensão simétrica externa, pode-se jumpear os terminais que coincidem com os pinos do conector de alimentação +VCC e -VCC, Os LEDs da placa são indicadores das tendões de alimentação, opcionais.

Os indutores de saída, são de 2u2H, feitos no diâmetro de uma caneta de retroprojetor (10mm) sendo 10+10 espiras de fio 18AWG em duas camadas.

O resultado é esse módulo amplificador STK405, na imagem acima foi utilizado o STK405-100A com potencia de saída de 60+60W com impedância de 6 Ohms, mesmo utilizando em 8 Ohms a potencia de saída ficou próxima a desse valor uma vez que fora utilizada uma tensão de alimentação de +/-40V acima da sugerida (+/-29V), outros dois detalhes que pude observar, é que mesmo tendo um TDH alto, não foi perceptível, bem provável que as caixas de teste ajudaram, o que deixou a desejar é que foi preciso um sinal de entrada maior que a disponível na maioria das placas de som de PC e alguns celulares, em média foi preciso ter aproximadamente quase 700mW para que se entregue a máxima potencia de saída. O dissipador utilizado tem dimensões de 8,5x 6,5x 2cm junto com um cooler de 12V.

Fica ai a sugestão completa de uma placa para se montar como amplificador de desktop e ou até mesmo a substituir a etapa amplificadora de uma aparelho de som doméstico.